La Plaza Garibaldi recibe al visitante con un moderno inmueble de estructura metálica que aloja al Museo del Tequila y el Mezcal, donde se exhiben los procesos de producción (artesanal e industrial) tanto del mezcal como del tequila desde que se corta la planta hasta el momento de ser envasados, así como una breve historia sobre el mariachi y la plaza misma.

Recientemente remodelada, la plaza presenta una serie de árboles jóvenes en sus respectivos arriates, donde los visitantes se pueden sentar para disfrutar del inconfundible sonido de las trompetas, guitarrones, violines y guitarras. Además, modernos postes de alumbrado se distribuyen a lo largo y, al fondo, fue sembrado un “ejército” de plantas de agave. En sus alrededores se observan casonas de fachadas sencillas y hacia el sur un gran portal con gruesas columnas que alberga un restaurante y un centro nocturno.

En su parte oriente, la tienda El Traje de Charro vende la tradicional vestimenta de charro y todos sus enseres. Por la calle República de Honduras se acondicionó el Paseo de las Luminarias de la Música Mexicana, enmarcado por esbeltas palmeras, en donde se pueden apreciar las esculturas de los inmortales de la música vernácula: José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Javier Solís, María de Lourdes, Pedro Infante, Tomás Méndez, José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla”, Juan Gabriel, don Manuel Esperón y una dedicada al músico de mariachi.

El local de más tradición de Garibaldi, fundado por Juan I. Hernández, es la antigua cantina, hoy salón, Tenampa, que ocupa un inmueble de dos niveles y remate neocolonial al norte de la plaza. Con 85 años de existencia y tradición, sigue recibiendo a todos aquellos visitantes que deseen sentir o compartir la esencia del capitalino o “chilango” en momentos de fiesta. Una placa en su fachada rinde homenaje a don Cirilo Marmolejo y don Concho Andrade, fundadores de la tradición musical del mariachi en el Salón Tenampa y en la Plaza Garibaldi.

A su costado izquierdo, un gran portal anuncia el acceso a otro punto tradicional: el Mercado San Camilito, enorme galerón donde se puede disfrutar la gastronomía popular de México en numerosas y pequeñas fondas.

El Museo Centro Comunitario Culhuacán fue inaugurado en este ex convento en febrero de 1984. Exhibe tanto objetos originales de la época prehispánica, producto de las excavaciones en los terrenos que ocupa este conjunto religioso, como del virreinato (documentos, columnas talladas de madera…); asimismo, se exponen datos importantes sobre la historia de Culhuacán. No dejes de admirar la puerta de madera del siglo XVI en la primera sala de este museo; está tablerada y adornada con diversos símbolos y escudos. El templo que acompañaba a este convento, dedicado a San Juan Bautista, se encuentra en ruinas debido a que su techo se vino abajo al igual que sus columnas.

Al costado sur del ex convento se construyó entre 1880 y 1897 otro templo para sustituir al antiguo, y le pusieron el mismo nombre: San Juan Bautista. Es un inmueble de una sola nave con ventanas circulares en sus muros laterales. En su cúpula se representa la bóveda celestial con varios ángeles; conserva las pequeñas columnas platerescas del altar del primer templo.

Un lugar muy querido y venerado por los habitantes de Culhuacán y sus ocho barrios, y también de Xochimilco y Tlalpan, es la Capilla del Divino Salvador del Calvario, en su interior se adora a “Jesucristo muerto” o al “Señor del Santo Entierro”, por lo que se ha convertido en un santuario. Erigida hacia fines del siglo XIX o principios del XX, se agregó a su fachada un portal para ampliar el reducido espacio interior, cuyo lujo es notorio. Se refleja sobre todo en la ornamentación dorada de las pilastras, capiteles y casetones que forman la techumbre, así como en sus dos hermosos candiles. En el altar principal se encuentra la urna con la imagen del Señor del Santo Entierro.

A la derecha de la fachada se abre una reja que conduce a una cueva natural, inicialmente, fue utilizada como adoratorio en tiempos prehispánicos y después fue escenario de una tradicional leyenda local que la convirtió en capilla; sobresale aquí una columna de piedra tallada del siglo XVI.

Frente a esta capilla está la pequeña plaza Leona Vicario, llamada antes Plazuela de la Ancianidad, que recuerda el gesto que tuvo Moctezuma Xocoyotzin, penúltimo emperador mexica, de mandar a Culhuacán como asilados a los burócratas y soldados viejos que habían estado a su servicio, en agradecimiento a sus años de trabajo.

Un último sitio para apreciar se localiza en Avenida Tláhuac. Se trata del Molino de Papel, primero en América, construido por los agustinos a finales de 1560. Aprovechando un ojo de agua, agregaron una noria, un taller y un acueducto

La avenida Juárez es la vía más antigua de Cuajimalpa y lleva desde la carretera México-Toluca hasta el centro de la población. En su esquina con la calle de Coahuila podrás conocer un par de casas típicas, de las cuales quedan muy pocas. La primera se encuentra junto a una fuente de piedra que colocó ahí el Ayuntamiento en 1902, y presenta el portal y el techo a dos aguas revestido de tejas; sus ventanas muestran los marcos en tabique aparente. Del otro lado, numerosas plantas ubicadas sobre un balcón de celosía le dan un toque pintoresco a la casona, que se complementa con varias jaulas de pájaros cuyo trino es notorio.

Al llegar al Jardín Hidalgo, la plaza principal, te envolverá un ambiente de frescura aportado por sus árboles de amplia fronda; cuenta con bancas para descansar y dos glorietas, en una de ellas se ubica el clásico quiosco ochavado en torno al que cantan los pájaros. En su costado sur apreciarás también algunas casas antiguas con techos inclinados, como se usaba en Cuajimalpa hace muchos años.

Frente al jardín se localiza el Foro Pedro Infante como un homenaje de los pueblos y colonias de la delegación Cuajimalpa a este personaje popular, quien filmara en este lugar parte de la película Vuelven los García. A un costado observarás las oficinas de la delegación, que ocupan el lugar donde estuvo el Palacio Municipal.

Una singular barda con celosía hecha a base de tabiques delimita el atrio de la Parroquia de San Pedro Apóstol, con piso de cemento y pocos árboles. Su portada es de estilo neoclásico, en la que sobresale un friso formado con metopas y triglifos –elementos de la arquitectura griega– y una cornisa de buen grosor; dos nichos enmarcan el acceso. Sobre la cornisa se levanta un arco truncado que no cierra y al centro, sobre una peana o base, el escudo papal que alude a Pedro como el primer papa de la iglesia católica remata la portada. La piedra de tezontle rojo recubre la fachada del templo, que presenta dos torres de campanario. Su interior cuenta con una nave y crucero, mientras que San Pedro Apóstol preside el altar mayor dentro de un ciprés. Las bóvedas y cúpula del templo lucen sobrios ornamentos. Sobre sus muros laterales se aprecian varias pinturas al óleo. Es importante mencionar las variadas figuras de vírgenes y santos ubicados a lo largo del crucero.

Del Jardín Hidalgo toma rumbo al sur por la calle Veracruz hasta salir a la carretera México-Toluca, sigue rumbo a Acopilco para enseguida tomar el retorno hacia México y continuar por la desviación hacia el Desierto de los Leones. Al inicio de este camino estrecho se localizan numerosas fondas y puestos en el antiguo sitio de La Venta, que ofrecen a los visitantes un amplio surtido de quesadillas (de huitlacoche, queso, carne), sopa de médula y de hongo, jugos, tamales y atoles. Este gran escenario de belleza natural formado por bosques, barrancas y elevados cerros, está decretado como Parque Nacional desde 1917 y, a partir de entonces, ha sido considerado como un lugar propicio para la recreación y el esparcimiento de sus visitantes, quienes pueden dar paseos en bicicleta, hacer días de campo o planear una parrillada con los familiares y amigos.

Otro de sus atractivos es el Ex Convento Carmelita que emplearon estos frailes como lugar de retiro y meditación y, al cual, dada la tranquilidad de su ambiente y su enorme extensión, le llamaron el desierto. Desde luego leones no hubo aquí nunca, la referencia proviene de un pleito legal entre los hermanos de apellido León contra un descendiente del cacique de Coyoacán, José Patiño Ixtolinque, por la posesión de estas tierras en el siglo XVIII. Hoy en día está convertido en el Museo Bicentenario donde se exhiben fotografías antiguas del pueblo de Cuajimalpa, de las ermitas que aún subsisten dentro del área del ex convento, y una maqueta de este último. Asimismo, ofrece un restaurante, salones para exposiciones, actividades culturales, conciertos de música sacra y ferias dedicadas a la horticultura.

Dentro del ex convento, recientemente se inauguró, con motivo del centenario de la Revolución, el Museo Zapata, ambientado como cuartel; ahí se exponen fotografías del Caudillo del Sur acompañadas de sus frases célebres; otros espacios muestran un campamento zapatista, un tianguis y una colección de rifles mauser, ambos de la época.

Al incorporarte de nuevo a la carretera, no puedes terminar el paseo sin pasar a las famosas Fresas con Crema del Km 23.5 para deleitarte con esta típica combinación en un local con 43 años de tradición. Se sirven con azúcar, vainilla, pasas, nuez, canela y un par de galletas; también puede saborear plátanos y duraznos con crema.

En la esquina que conforman la calle principal, conocida como Francisco Sosa (y llamada tiempo atrás Calle Real), con la avenida Universidad se encuentra la pequeña Capilla de Panzacola, construida a fines del siglo XVIII, y cuya fachada preside la figura de San Sebastián; su ábside semicircular llama la atención porque recuerda a los torreones medievales de los castillos europeos.

A un costado de la Panzacola, se conserva un antiguo puente fechado en 1763, y que aún, libra en el lugar, el paso de las aguas del río Magdalena. La Capilla y el puente conforman un conjunto que ¡no puedes dejar de conocer!

A lo largo de la misma calle (Francisco Sosa), podrás conocer algunas residencias de personajes famosos, como la de Miguel Ángel de Quevedo , en la esquina con Panzacola.

La Casa Alvarado es uno de los íconos de Coyoacán; fue una quinta colonial durante el siglo XVIII y su fachada destaca por la serie de ajaracas –elementos ornamentales de estilo mudéjar– que la revisten. En 1713 perteneció a un comerciante de apellido Alvarado, por eso lleva su nombre y no el del conquistador como suele creerse; el gran poeta Octavio Paz vivió los últimos días de su vida en ella y actualmente es sede de la Fonoteca Nacional.

Por la misma calle Francisco Sosa, circulaba -durante la primera mitad del siglo XX- el tranvía, cuya estación, es hoy una elegante tienda de vinos y carnes frías. ¡No dejes de visitarla!

Para tomarte un breve descanso, el lugar ideal es la acogedora y arbolada Plaza de Santa Catarina.

En uno de los costados de la Plaza de Santa Catarina se encuentra la Capilla de Santa Catarina de Siena, que data del siglo XVII.

Frente a la Plaza de Santa Catarina, una finca de grandes proporciones aloja la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, de 1780, cuando se estableció aquí una fábrica de papel; sus jardines se ven poblados de fresnos, álamos y jacarandas, típicos de los jardines de Coyoacán. ¡Te encantará!

Tres inmuebles más figuran en el último tramo de la antigua Calle Real, de enormes árboles de grandes raíces y frondas: el del Instituto Italiano de Cultura , erigido entre los siglos XVII y XVIII; la Casa de Francisco Sosa, el “virrey de Coyoacán”, construida en el siglo XIX; y la Casa de Diego de Ordaz , considerada, para muchos coyoacanenses, la más bonita de la calle. Fue construida en el siglo VXIII, y bajo los desagües de piedra en forma de cañón destaca una serie de dibujos hechos por manos indígenas.

Al llegar al centro de Coyoacán nos reciben dos arcos de piedra sostenidos por un par de pilastras adosadas a un muro y hermosamente talladas por manos indígenas en el siglo XVI; se trata de uno de los accesos que tenía el antiguo atrio de la Parroquia de Coyoacán, convertido en el Jardín Centenario, cuya fuente al centro reafirma el nombre de este lugar con las figuras de un par de coyotes.

Cruzando la calle de Centenario estarás frente a la Parroquia de San Juan Bautista, una de las más antiguas de la Ciudad de México, cuya portada fue terminada en 1582. Construida por los dominicos, tenía tres naves o corredores interiores, hasta que en 1933 fueron reducidas a una sola nave techada con una enorme bóveda donde el artista Juan Fabregat pintó escenas de la vida de Jesús en llamativos medallones.

Tras un proceso de restauración, el Jardín Hidalgo, corazón de Coyoacán, vuelve a recibir a miles de visitantes cada fin de semana; sobresalen en él el famoso quiosco, construido en Francia a fines del siglo XIX; la escultura de Miguel Hidalgo hecha por el escultor Luis Arias; la obra titulada La familia de Josué Morales; y un retoño del árbol del Tule, de Oaxaca, sembrado en el costado norte. Frente al quiosco se ubica la Casa de Cortés, hoy Delegación Coyoacán, erigida hacia 1755; destaca su pequeño pórtico que lleva la campana utilizada los días 15 de septiembre para dar el Grito de Independencia. En su interior, la Capilla del Registro Civil luce una portada con un atractivo arco mixtilíneo barroco y alberga dos frescos del pintor Diego Rosales: La Conquista y El tormento a Cuauhtémoc.

Ahora toma la Calle de la Higuera, que debe su nombre al árbol que sembró en su predio el comerciante español Ginés Segovia; llamó tanto la atención de los vecinos, que muchos de ellos sembraron una especie igual en los jardines de sus casas. Al final de esta vía apreciarás la Casa Roja o de la Malinche, otro inmueble del siglo XVIII, cuya fachada muestra las ajaracas como ornamentación. La leyenda dice que en este predio Cortés asesinó en 1522 a su primera esposa, Catalina Juárez, tras su llegada a la Nueva España.

El antiguo micro-barrio conocido como la Romita , ubicado a sólo unos metros del Eje Vial Cuauhtémoc. En un ambiente típico de plaza de pueblo, en la Romita encontrarás el Templo de Santa María de la Natividad o de San Francisco Javier  , del siglo XVII. En sus potreros se trazó la actual colonia Roma, por lo que la Romita resulta ser “como su mamá”.

Atraviesa el Parque Pushkin y llega a la avenida Álvaro Obregón, considerada como el Paseo de la Reforma de los romanos; los árboles del camellón central y sus fuentes de cantera te invitan a caminarla pausadamente. A sus costados sobreviven algunos comercios de tradición, como Los Bisquets Bisquets Obregón que seguramente conoces, y varios edificios históricos de su primera época, como la Casa del Poeta Ramón López Velarde; el Parián , antiguo mercado local; el Edificio Francia; y un par de hermosas casas en los números 161 y 163. Tres notables inmuebles de estilo art nouveau se ubican cerca de esta avenida, dos edificios en la esquina de Mérida y Guanajuato, y una casa en la calle de Chihuahua 78; ¡no te los pierdas!

La calle de Orizaba es un recorrido obligado; a lo largo de su trayecto (de sur a norte) te sorprenderás con algunos de sus mejores sitios e inmuebles. Empecemos con la Plaza Ajusco ; el Instituto Renacimiento , colegio tradicional que ocupa un pintoresco castillo de tabique; la legendaria nevería La Bella Italia, donde podrás saborear exquisitos helados; el elegante Edificio Balmori; la Casa Lamm, centro cultural y escuela de arte con una gran librería; la Plaza Río de Janeiro; la famosa Casa de las Brujas , edificio de apartamentos con su remate cónico que le da ese sobrenombre; la Parroquia de la Sagrada Familia; y la residencia de estilo neocolonial que aloja a La Casa Universitaria del Libro UNAM.

Si quieres sentir la atmósfera que tenía esta colonia en sus años de esplendor, camina tranquilamente por la calle de Colima, entre Jalapa y Tonalá, y por la de Tonalá, entre Colima y Durango, donde encontrarás un conjunto de bellas casas afrancesadas así como frondosos árboles. Se dice que en la casa número 43 de la calle de Jalapa, el general Juan Barragán, brazo derecho de Venustiano Carranza, salvó su vida al escapar por la azotea, camino de ser fusilado en 1920.

La avenida Azcapotzalco es el comienzo de este paseo por la antigua sede tepaneca. A su vera todavía se pueden apreciar varias residencias tipo chalet con sus techumbres inclinadas, torres, pequeños pórticos y jardines al frente, reflejo de la época de esplendor del Porfiriato.

El centro de Azcapotzalco guarda un marcado sabor a provincia, su plaza Hidalgo –corazón de la población– muestra una serie de elegantes balaustradas unidas a bancas de piedra. La escultura del padre de la Patria, don Miguel Hidalgo, da la bienvenida a este lugar, cuyo quiosco de concreto y techumbre plana posee sólo seis lados. Árboles diversos y yucas le dan frescura a este espacio, con sus alrededores conformados por variadas construcciones de distintas épocas.

Al costado sur de la Plaza Hidalgo se encuentra el Archivo Histórico de Azcapotzalco; te invitamos a visitarlo para admirar un colorido mural pintado por Antonio Padilla Pérez, titulado Origen y Trascendencia del Pueblo Tepaneca. También se exhiben ahí piezas arqueológicas encontradas por los rumbos.

Con sólo cruzar la calle, encontrarás la Parroquia y Ex Convento de San Felipe y Santiago Apóstoles , de 1565. La barda atrial es de gran grosor y presenta arcos invertidos, y su atrio es de magnas proporciones. Una gran portada barroca conformada por molduras, roleos y guardamalletas acapará tu atención, sobre todo, al advertir la forma mixtilínea de la ventana que da al coro. La esbelta torre del campanario muestra un juego dinámico de pilastras en sus cuatro costados y, a su derecha, tres arcos de medio punto indican la entrada a la portería del antiguo convento dominico. Un excelente retablo barroco salomónico dorado recibe a los visitantes la derecha de la nave, en el cual se insertan curiosas pinturas de vírgenes (solamente). La altura de la nave es notable, el retablo principal es de estilo neoclásico y la hechura en madera del púlpito es de llamar la atención. Al costado izquierdo de este conjunto hay una hermosa portada de cantera, rematada con un relieve alusivo a la entrega que hizo la Virgen María de un rosario a Santo Domingo, misma que da acceso a la Capilla del Rosario (5), que data de 1720, y presume excelentes retablos barrocos y churriguerescos dorados. El antiguo claustro de esta construcción exhibe restos de pintura mural, su arquería es sencilla y soportada por columnas de estilo dórico; destaca en él la espectacular techumbre de las esquinas de los corredores de la planta baja: artesonados octagonales de madera y rosetones de estilo mudéjar. Es un trabajo realmente impresionante que aún puede apreciarse.

Saliendo del atrio del Ex Convento podrás entrar al edificio contiguo, que fuera el Palacio Municipal, erigido en 1891, en cuya portada de cantera destaca el balcón del nivel superior con un doble arco ornamentado con mascarones en sus claves, así como un precioso barandal de 1894. A partir de 1991 éste fue convertido en la Casa de la Cultura. Al entrar, te cautivarán los murales del cubo de su escalera, donde el artista Arturo García Bustos plasmó La Herencia Tepaneca en el Umbral del Tercer Milenio. También destacan ocho hermosos vitrales–plafones con diversos temas históricos. ¡No te los puedes perder!

En sus amplias salas se llevan a cabo numerosas exposiciones artísticas. Cuenta con dos hermosos patios: el de las rosas al frente, y el de los naranjos en la parte posterior. Se ofrecen en este inmueble distintos talleres, exposiciones, recitales y conferencias, entre otras actividades.

En este año el festival contará con la presencia de 12 salseros internacionales que con su alegría y sabor contagiarán a los residentes y visitantes de diversas ciudades y otros países que han proclamado darse cita por tercera ocasión en la fiesta más importante de la salsa en el mundo.

Los programados para la tercera edición del festival que se llevará a cabo este año con el slogan “Saca Tus Mejores Pasos”, son:

Jueves 16 de mayo: Alberto Barros, Tito Nieves, Grupo Niche.
Viernes 17 de mayo:Porfi Balboa y sus Adolescentes, Maelo Ruíz, Sonora Carruseles, Oscar D´ León.
Sábado 18 de mayo: Víctor Manuelle, Rubén Blades, La India.
Domingo 19 de mayo: N´Klabe y Marc Anthony.

“El Festival Internacional de Salsa Boca del Río se ha confirmado ya como uno de los eventos más importantes en la entidad por la gran proyección de estar como uno de los espectáculos más completos a nivel mundial, garantizando así que este año continuará la promoción del municipio y del estado de Veracruz, en los mercados nacionales e internacionales”, comentó el alcalde boqueñoAnselmo Estandía.

PALENQUE.
A 8 Km. De dicha ciudad se encuentra la conocida “Zona Arqueológica de Palenque”; en la cualpodemos encontrar uno de los lugares arqueológicos principales del estado de Chiapas; Destacando el Templo de las inscripciones en donde se encuentra la tumba del Rey Pakal.

En los alrededores de la zona arqueológica, de exuberante vegetación, podrá practicar el trekking y apreciar la flora y fauna, mientras explora las más de 1,700 ha. Que conforman el Parque Nacional Palenque, donde habitan diferentes tipos de aves y mamíferos como jaguares y monos aulladores.

A 6 Km. al este de la zona arqueológica y del Parque Nacional, se localiza la población de Palenque, que cuenta con todos los servicios: hospedaje, restaurantes, tiendas y mercados, donde podrá adquirir todo tipo de artesanías y saborear los exquisitos platillos de la cocina chiapaneca.

AGUA CLARA.

Se ubica a 55 Km. al oeste de la población de Palenque por la carretera federal núm. 199, tomando después una carretera local a la altura del Km. 27. Es una zona turística de 90 ha enclavada entre dos grandes ríos, el Tulijá y el Shumulhá. En este lugar se pueden realizar recorridos a caballo a través de senderos abiertos en la selva, donde observara una vegetación exótica. Existen guías especializados que le indicaran los caminos más adecuados para que disfrute de esta experiencia.

CASCADAS DE AGUA AZUL

Partiendo de la ciudad de Palenque a 66 Km. tomando un desvío de aproximadamente 5Km. se encuentran las “Cascadas de Agua Azul”, formadas gracias a los afluentes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, manteniendo así el azul que caracteriza las aguas de este maravilloso lugar.

Para aquellos que gustan de la aventura, pueden alcanzar, con la ayuda de guías locales, otras cascadas todavía más espectaculares, pues la escalera continúa aguas abajo hasta que el río se precipita al Tulijá, formando una de las más bellas cortinas de agua”.

CASCADA MISOL-HÁ.

Se ubica a 30 Km. al suroeste de Palenque, por la carretera núm. 199 con rumbo a Ocosingo. Esta cascada se forma de las aguas del Río Tzaconejá y posee una impresionante caída de 30 m. Funciona como Centro Turístico y cuenta con servicios de hospedaje en cabañas, restaurante, tienda de artesanías, estacionamiento y andador turístico. En este lugar encontrará guías que ofrecen recorridos a caballo por largos senderos que le permitirán descubrir el entorno silvestre y percibir el aroma que ofrece la abundante vegetación.
Este refrescante y hermoso paraje, se encuentra en un típico ejemplo de la selva tropical alta de la sierra chiapaneca.

LAGUNAS O PLAYAS DE CATAZAJÁ
Ubicadas a 28 Km. de la ciudad de Palenque, en dicho lugar se realiza el concurso de “Pesca de Róbalo”, celebrado en el mes de octubre de cada año.
TONINA
Saliendo de la ciudad de Ocosingo a 11 Km. hacia Altamirano encontramos un desvío que nos lleva al “Sitio Arqueológico de Tonina”, siete plataformas constituyen la gran pirámide, sobresaliendo el Palacio del Inframundo, el Palacio de las Grecas y la Guerra; y el Mural de los Cuatro Soles.

La etimología de Toniná significa “Casas Grandes de Piedra”, el apogeo de esta zona arqueológica maya data de finales del siglo VI y principios del X d.C., de tal forma que hacia el año 900 se convirtió en la acrópolis de mayores dimensiones del México neolítico. Debido a la ubicación de Toniná, usted podrá combinar el interés arqueológico con actividades ecoturísticas y fotográficas, dentro de un espléndido escenario natural.

LA ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK

Bonampak es una pequeña ciudad maya localizada en el estado de Chiapas, cerca de las ruinas de de Yaxchilán. El sitio está bien conservado y se compone de varios edificios interesantes. Bonampak es famosa por lo fresco e intactos que se encontraron en el templo de los Murales. Se localiza a 50 km. al sur de Yaxchilán, cerca de la frontera con Guatemala, es difícil llegar a ella. La ciudad principal más cercana es Palenque, que se encuentra a 140 km. Hay una carretera desde palenque (la 199) pero es arriesgado.
Es mejor visitarlo tomando un tour organizado por una agencia de viajes local. Las ruinas se encuentran alrededor de 8 kilómetros de la entrada. Durante la temporada alta hay un autobús que le lleva hasta el sitio.

Durante la temporada baja hay carros que hacen lo mismo, a menos que quiera caminar hasta la ciudadConsta de tres habitaciones, en cada una hay coloridas pinturas que representan la vida de los gobernantes de la ciudad. Estas pinturas son las mejor conservadas de todo el territorio maya.Bonampak, como Yaxchilán, es de difícil acceso. Le recomendamos que use los servicios de una agencia local y no intente ir por su cuenta. No se le permitirá tomar fotografías con flash ya que daña las pinturas. Sólo se permiten 3 personas a la vez en las habitaciones donde están las pinturas. Si visita Bonampak en la temporada alta puede que tenga que esperar un poco antes de tener la oportunidad de entrar.

YAXCHILAN

La “Zona Arqueológica de Yaxchilán” que significa “Piedras Verdes Yaxchilán es el prototipo de una ciudad perdida en la jungla; localizada en al margen izquierdo de un caprichoso meandro del Usumacinta, se encuentra elevada mas de diez metros sobre el nivel medio del río, ocupando una posición central en la Selva Lacandona. Su origen se remonta a unos dos mil años, cuando un grupo de hombres se establecieron formando una aldea que al paso de los siglos, transformaron en una de las ciudades más bellas y poderosas de la Cuenca del Usumacinta, y que tuvo su máximo esplendor entre los años 550-900 D.C. correspondiente al Período Clásico Tardío.

Aparte de poder satisfacer su interés arqueológico, podrá tener la oportunidad de realizar actividades ecoturísticas y fotográficas dentro de un espléndido escenario de selvas altas siempre verdes, que cobijan este magnífico sitio.
Yaxchilán es casi inaccesible. Simplemente no hay caminos al sitio. Las únicas dos opciones son por aire en avión privado o, más barato e interesante, por el río Usumacinta. Se puede llegar desde Frontera Corozal, a unos 32 km. río arriba, o desde Teno sique, a unos 80 km. río abajo.

LAS NUBES

A 130Km. de Comitán antes del puente Santo Domingo encontramos un desvío que nos lleva a “Las Nubes” dichas instalaciones tienen cabañas, suites, palapas, restaurantes, etc. y otros servicios que harán su estancia más placentera.
El ejido Las Nubes fue creado por resolución presidencial en el año 1980. Se localiza en la región conocida como Selva Lacandona, del municipio de Maravilla Tenejapa, en el estado de Chiapas.

La población total de la comunidad es de 276 habitantes y a diferencia de otras comunidades del municipio, en el ejido Las Nubes se ha trabajado desde hace mas de 5 años en los procesos productivos enfocados a actividades ecoturísticas, basados en los principios de organización comunitaria y en el manejo y conservación de los recursos naturales, culturales y del paisaje.

En los alrededores de Las Nubes se aprecia un paisaje cerril con fuertes pendientes, que hacen imposible su uso con fines agrícolas y habitacionales, pero que proporcionan un escenario de gran belleza para los visitantes.
Destaca también el río Santo Domingo que constituye un atractivo único debido a su coloración y a las formaciones rocosas que en él existen, así como las cascadas; aunque las áreas para ser dedicadas a balneario son pequeñas.

LAGUNA MIRAMAR

La Laguna Miramar es la laguna más grande del Estado de Chiapas y se localiza en la reserva de la biosfera Montes Azules, área natural protegida. Tiene pequeñas islas en el cuerpo de agua y una de ellas fue usada como panteón por la cultura maya. Es hogar también de tortugas, peces variados y fauna típica de la selva alta.
En la selva Lacandona existen 15 lagos, de los cuales la Laguna Miramar es la mayor, (16 km cuadrados) y está rodeada de montes, selva tropical húmeda, un valle (San Quintín) y los ríos Jata té, Perlas y Río Azul.
El nombre original de la laguna era Lago Lacam-tún, que significa Piedra Grande o Gran Peñón Rodeado de Agua. Se le llamó así por la isla del mismo nombre fundada por el grupo Lacandón Chol en el siglo XVI que la habitó hasta el siglo XVII. La isla tiene una extensión aproximada de 6,000 metros cuadrados. En ella hay aún estructuras arqueológicas.
Las actividades que uno puede realizar son: visitas a cuevas, paseos en cayuco (canoa) por sus riveras para la observación de flora (selva alta siempre verde) y fauna (aves, cocodrilos, mono saraguato, mono araña, jaguar, etc.).

El lugar era inaccesible, no existían caminos, no había agua y los abastecimientos eran difíciles. En el primer periodo de explotación minera, la plata se encontraba a nivel superficial, al ras de la tierra; cuando un minero encontraba una buena veta, los gastos de extracción eran muy bajos y las únicas herramientas necesarias eran una pala y un pico.

Los comercios vendían mercancía de importación y se podía encontrar de todo, desde vinos europeos hasta la mejor ropa de moda. En este periodo cabe destacar el desempeño de la Casa Maza, fundada en el año de 1850 por Santos de la Maza, junto a sus hermanos Francisco y Pedro. Don Santos fue el propietario de la casa de moneda, la cual operó por catorce meses, desde enero de 1865 hasta febrero de 1866, y radicó alrededor de 30 años en el Real enriqueciéndose gracias a su capacidad en el comercio, a las inversiones que realizó en el negocio minero y a la colaboración de un empleado excepcional, como fue Vicente Irizar Aróstegui. Regresó a España en el año de 1865 y a su muerte, ocurrida en 1873, su hijo Gregorio, catorceño de nacimiento pero residente en España, heredó el negocio. Desde entonces don Vicente Irizar ascendió al puesto de encargado general con plenos poderes. Su visión y planeación lo llevaron a realizar grandes inversiones que ocasionaron la fortuna a la Casa Maza y, en consecuencia, el bienestar para toda la población del Real.

Desde que se acabó el negocio minero, empezó a hacerse famosa la imagen de San Francisco de Asís, que actualmente se encuentra ubicada en un altar de la parroquia. Probablemente los catorceños que emigraron, cada vez que regresaban a su pueblo iban a encomendarse a San Francisco, o mejor, como se le empezó a llamar de cariño: a Panchito o el Charrito, la imagen se volvió extremadamente popular y milagrosa y así empezó la tradición de las peregrinaciones. El 4 de octubre de cada año, día del santo, eran miles los fieles que acudían a hacerle visita y a pedirle sus favores. Hasta el día de hoy, la tradición se ha confirmado y la fiesta que antes duraba un par de días, ahora se festeja por más de un mes, desde el 20 de septiembre hasta finales de octubre. Al mismo tiempo de esta peregrinación de origen católica, hay otra paralela y mucho más antigua de origen pagana, que es la de los Huicholes que llegan al bajío de Catorce para recolectar el peyote, y al cerro Quemado para entregar las sagradas ofrendas a sus dioses.

Entró a formar parte de los “Pueblos Mágicos” de México y goza de recursos y apoyos por parte del gobierno. Actualmente la población está formada por los descendientes de las familias que no pudieron emigrar, cuando la mayoría salió corriendo a distintas partes de la república, también por extranjeros de diferentes nacionalidades y mexicanos de diversas entidades del país. La convivencia en el pueblo, históricamente hablando, siempre ha sido difícil. Poca gente con mucho poder y dinero y la mayoría de la población luchando para sobrevivir. Siempre ha sido un lugar lleno de envidia, competitividad y dolor. Ahora se está trabajando en un nuevo Real, un pueblo mágico que pueda ser un atractivo turístico para ser disfrutado por miles de visitantes. Se están realizando grandes inversiones, pero no siempre bien planeadas. Al día de hoy Real de Catorce está pasando por su tercer periodo de auge, que ya no es minero, sino turístico. Después que de aquí se llevaron de todo sin dejar absolutamente nada, parece que ha llegado el momento a que regrese a su lugar. Lejos de presenciar su fin, Real está más fuerte que nunca y empezando el nuevo siglo con los recuerdos de su tiempo de esplendor y la esperanza que en el futuro se manifieste el auge, la cultura y el buen funcionamiento del pueblo.

El inmueble que alberga al Museo cuenta con una historia muy interesante. Data del siglo XVIII, fue concebida por Nicolás Pintado en 1734, inicialmente resguardó a la Real Casa de Moneda durante 114 años, de ahí que la calle en donde se ubica lleve ese nombre.

Durante el siglo XIX bajo las ordenes de Maximiliano de Habsburgo se inauguró el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, considerado como el Real Casa de Moneda. La desición de inaugurar el Museo corresponde a una época en donde el mundo estaba valorando las expresiones de los pueblos, para ello hiciéron públicas sus colecciones. Este momento es sin duda el inicio de la concepción de espacios museísticos en el mundo.
Los objetos que se resguardaron eran prehispánicos. No había una distinción entre las diferentes culturas puesto que no había estudios arqueológicos. Debido a la gran cantidad de objetos que se empezaron a descubrir, las salas de Museo se saturaron rapidamente por lo que tuvo que ceder parte de su colección a otros museos.

Para el siglo XX el Museo se reestructura y en 1965 abre sus puertas como Museo Nacional de las Culturas.